Sammelbestellungsfred für weitere Sensoren für R@H
- Ersteller Crashtest
- Erstellt am
unterstudienrat
Moderator (DC)
☆☆☆☆☆☆
Meine sind auch angekommen, vielen Dank!
Bis ich die Bauteile alle zusammengekratzt habe wird es wohl aber noch eine Weile dauern
DITO
Gruß
D.U.
Kater Sylvester
Grand Admiral Special
Also mal ganz im Ernst. Das Material für einen Sensor zu bestellen macht keinen Spß, verursacht übermäßige Kosten und macht überproportional viel Arbeit.
Deshalb:
Wer noch Kits (das komplette Material außer den Teilen aus Polen) braucht, bitte PN an mich. Ich habe noch 6 Kits in Reserve, bei denen allerdings die Displays erst in 3...4 Wochen aus China kommen. Wenn's mit den Kits eng werden sollte, dann auch auch noch weitere zusammenstellen. Restmaterial ist noch vorhanden.
Ich baue gerade den ersten Detektor zusammen. C10 und C13 sind etwas zu breit, aber kleinere gibt es m.E. nach nicht. Ich hoffe, ich krieg die rein.
Deshalb:
Wer noch Kits (das komplette Material außer den Teilen aus Polen) braucht, bitte PN an mich. Ich habe noch 6 Kits in Reserve, bei denen allerdings die Displays erst in 3...4 Wochen aus China kommen. Wenn's mit den Kits eng werden sollte, dann auch auch noch weitere zusammenstellen. Restmaterial ist noch vorhanden.
Ich baue gerade den ersten Detektor zusammen. C10 und C13 sind etwas zu breit, aber kleinere gibt es m.E. nach nicht. Ich hoffe, ich krieg die rein.
Zuletzt bearbeitet:
@Kater Sylvester
Hallo Kater,
da ich einer derjenigen bin die nicht vernünftig mit einem Lötkolben umgehen können und Dein Angebot des Zusammenbaus dankbar angenommen haben, möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Dir bedanken.
Jetzt, wenn man den ganzen Aufwand der betrieben werden muss und musste sieht, kann man Deinen Einsatz gar nicht hoch genug schätzen. Ich freue mich jedenfalls sehr wenn der fertige Detektor bei mir eintrifft. Nimm Dir so viel Zeit wie Du brauchst.
Gruß,
count0
Hallo Kater,
da ich einer derjenigen bin die nicht vernünftig mit einem Lötkolben umgehen können und Dein Angebot des Zusammenbaus dankbar angenommen haben, möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Dir bedanken.
Jetzt, wenn man den ganzen Aufwand der betrieben werden muss und musste sieht, kann man Deinen Einsatz gar nicht hoch genug schätzen. Ich freue mich jedenfalls sehr wenn der fertige Detektor bei mir eintrifft. Nimm Dir so viel Zeit wie Du brauchst.
Gruß,
count0
orpheus2k
Grand Admiral Special
Das sieht ja nach Einiges an Arbeit aus bei den vielen Teilen!
Ich habe noch einen Sensor der ersten Generation, der wurde fast fertig geliefert
Dabei gefällt mir der Neue optisch deutlich besser und stürzt hoffentlich nicht so oft ab wie Gen1
Kater Sylvester
Grand Admiral Special
Zwischenbericht über den Stand der Detektoren:
Eine Platine habe ich mal bestückt, jedenfalls, so weit es ging.
In Polen hat man inzwischen auch bemerkt, dass der Platz für C10 und C13 je nach Kondensatortyp nicht reicht und für die nächste Serie die Platine geändert. Da ich die dafür vorgesehenen WIMA Kondensatoren an den Plätzen einfach nicht unterbringe, habe ich nach anderen, schmaleren Kondensatoren gesucht und welche gefunden. Der Versender hat sie inzwischen ausgeliefert. D. h. sie müssten in den nächsten Tagen kommen.
Für die LED Montage konnte ich für ein paar Cent Abstandshalter ersteigern. Wenn das so nicht passt, muss die LED halt eingeklebt und mit Anschlussdrähten montiert werden.
Sobald alles da ist, verschicke ich die Teile an die Selbstzusammenbauer.
Ach noch was: Die Durchbrüche im Gehäuse für Schalter und Buchsen sitzen beim Muster perfekt.
Hier seht ihr mein Muster:
Eine Platine habe ich mal bestückt, jedenfalls, so weit es ging.
In Polen hat man inzwischen auch bemerkt, dass der Platz für C10 und C13 je nach Kondensatortyp nicht reicht und für die nächste Serie die Platine geändert. Da ich die dafür vorgesehenen WIMA Kondensatoren an den Plätzen einfach nicht unterbringe, habe ich nach anderen, schmaleren Kondensatoren gesucht und welche gefunden. Der Versender hat sie inzwischen ausgeliefert. D. h. sie müssten in den nächsten Tagen kommen.
Für die LED Montage konnte ich für ein paar Cent Abstandshalter ersteigern. Wenn das so nicht passt, muss die LED halt eingeklebt und mit Anschlussdrähten montiert werden.
Sobald alles da ist, verschicke ich die Teile an die Selbstzusammenbauer.
Ach noch was: Die Durchbrüche im Gehäuse für Schalter und Buchsen sitzen beim Muster perfekt.
Hier seht ihr mein Muster:
yoyo
Commodore Special
Super!
Kater Sylvester
Grand Admiral Special
Hallo Detector Fans
Ich möchte mal schreiben, wie der Stand des Detektor Zusammenbaus ist.
Drei Kits hatte ich an Stiller Cruncher geschickt. Der hat sie zusammengebaut und auch bei ihm funktionieren die Displays nicht. Ich hatte das bei meinen Prototypen auf ein defektes Display geschoben, denn bei meinem alten Sensor funktionierte das Display ja. Stiller Cruncher hat nun herausgefunden, dass die Schaltung so verändert wurde, dass man ein Display mit seriellem Eingang benötigt.
Die gibt es nur zu weit hoheren Kosten (ca. 17 EUR statt 2,80 EUR) oder man baut eine kleine Zusatzplatine ein, die es für ca. 1,70 EUR gibt. Stiller Cruncher hat mal 10 Stück zum Testen bestellt. Ich habe gerade "auf eigenes Risoko" nun auch noch mal 20 Stück bestellt. Leider ist der Lieferweg, -zeit aus China recht lang. Der angesagte Liefertermin ist 12. bis 30. Juni.
Ich verstehe jetzt gut, warum das Team aus Polen nur noch die wichtigsten Teile mitliefert...
Stiller Cruncher benötigt für den Aufbau eines Detektors ca. einen Tag. Ich habe meine Zeit nicht gestoppt. Es dürfte aber auch in der Größenordnung liegen. Wenn das mal eine Serienproduktion wird, geht es sicher etwas schneller. Trotzdem:
Bitte nicht ungeduldig werden. Wenn jeder Einzelne beim Aufbau mit den Problemen fertig werden müsste, dauerte es sicherlich noch länger.
Da ich inzwischen für mehr als 30 Detektoren Material habe, werde ich mich an der nächsten Sammelbestellung mit mindestens 10 Detektoren beteiligen. Das restliche Material ist dann schon vorhanden.
Ich möchte mal schreiben, wie der Stand des Detektor Zusammenbaus ist.
Drei Kits hatte ich an Stiller Cruncher geschickt. Der hat sie zusammengebaut und auch bei ihm funktionieren die Displays nicht. Ich hatte das bei meinen Prototypen auf ein defektes Display geschoben, denn bei meinem alten Sensor funktionierte das Display ja. Stiller Cruncher hat nun herausgefunden, dass die Schaltung so verändert wurde, dass man ein Display mit seriellem Eingang benötigt.
Die gibt es nur zu weit hoheren Kosten (ca. 17 EUR statt 2,80 EUR) oder man baut eine kleine Zusatzplatine ein, die es für ca. 1,70 EUR gibt. Stiller Cruncher hat mal 10 Stück zum Testen bestellt. Ich habe gerade "auf eigenes Risoko" nun auch noch mal 20 Stück bestellt. Leider ist der Lieferweg, -zeit aus China recht lang. Der angesagte Liefertermin ist 12. bis 30. Juni.
Ich verstehe jetzt gut, warum das Team aus Polen nur noch die wichtigsten Teile mitliefert...
Stiller Cruncher benötigt für den Aufbau eines Detektors ca. einen Tag. Ich habe meine Zeit nicht gestoppt. Es dürfte aber auch in der Größenordnung liegen. Wenn das mal eine Serienproduktion wird, geht es sicher etwas schneller. Trotzdem:
Bitte nicht ungeduldig werden. Wenn jeder Einzelne beim Aufbau mit den Problemen fertig werden müsste, dauerte es sicherlich noch länger.
Da ich inzwischen für mehr als 30 Detektoren Material habe, werde ich mich an der nächsten Sammelbestellung mit mindestens 10 Detektoren beteiligen. Das restliche Material ist dann schon vorhanden.
Kater Sylvester
Grand Admiral Special
radioactive@home Detektor V2.60. S sieht es aus:
Die Huckepackplatinen (Expander) sind angekommen. D.h. Nun sind alle Teile da.
6 Detektoren habe ich fertig aufgebaut und die laufen zur Probe. Bisher fehlerfrei. Bei einer Platine gab es einen Masseschluss und bei einem Display werden 2 Pixelreihen nicht angesteuert. Ansonsten Alles OK.
Die bisher fertigen Detektoren, sowie die Kits werden am Samstag verschickt.
Eine Rechnung gibt es erst, wenn alle Detektoren fertig sind.
In den nächsten Tagen werde ich die weiteren Detektoren aufbauen. Leider muss ich Montag bis Donnerstag nach Amsterdam und es gibt eine Pause. Ein Glück, dass die Niederländer nicht mehr gegen uns verlieren können. Die hätten mir sonst bestimmt die Karre angezündet.
Ein paar Tipps für alle, die selbst aufbauen:
1. Huckepackplatine
Die beiden mit einem Jumper kuzgeschlossenen Pins sind zu hoch.
Jumper entfernen. Den Isolationsteil vorsichtig mit einem Seitenschneider entfernen. Die abgewinkelte Seite der Pins auflegen, z.B. auf eine Flachzange. Auf der Platinenrückseite die Lötstellen mit dem Lötkolben erwärmen und die Pins soweit durch die Platine schieben, dass die Pins flach auf der Platine aufliegen. Den Jumper wieder aufstecken. Er sollte nun an die Platine stoßen.
Auf der Platinenrückseite die Pins abschneiden.
Die 4 abgewinkelten Anschlusspins werden gerade gebraucht. Pins mit einer Flachzange geradebiegen. Die Anschlusspins mussen nachher noch gekürzt werden.
Darauf achten, dass die 4 Anschlusspins auf der Platinenrückseite nicht zu weit herausragen, sonst besteht nachher beim Zusammenbau mit der Displayplatine die Gefahr eines Kurzschlusses. Eventuell auf der Platinenrückseite die überstehenden 4 Anschlusspins abschneiden. Ebenso die Anschlüsse des Potis evtl. abschneiden.
2. Platinenbestückung:
Zunächst die Drahtbrücken bestücken! Vor Allem die unter dem Controller bekommt man nachträglich so gut wie nicht mehr rein
Darauf achten, dass die Lötanschlüsse der Schalter SW1...SW3 richtig durch die Platine gesteckt werden. Der Metallrahmen muss flach auf der Platine aufliegen. Ich löte die Schalter immer nach den Lötbrücken ein.
Bevor C14 besückt wird, sollte der Quarz eingebaut werden. Wegen des Metallkragens des Quarzgehäuses geht es umgekehrt nicht.
Der Transformator muss so eingebaut werden, dass die Seite mit dem dickeren Draht nach außen zeigt.
Das Platinenlayout hat einen Fehler. Die Diode DZ4 muss wie im Schaltplan angegeben eingebaut werden, Dazu den Masseanschluss der Diode (Anode) auf der Platinenrückseite in der Bohrung verlöten und die Kathode (die Seite mit dem Strich am Gehäuse) an Pin 6 des Sockels von IC2B anlöten. Darauf achten, dass man noch an den Lötanschluss von R10 kommt oder den einfach vorher einbauen.
Die Abstandsbolzen auf der Platinenoberseite mit der Kunststoffbeilagscheibe montieren.
3. Zusammenbau der Anzeigeplatinen:
Die Display- und die Huckepackplatine sollten parallel zueinander verlötet werden. Darauf achten, dass die Pins ganz durchgeschoben werden.
4. Gehäuse:
An den Halter für die Masseseite des Zählrohres einen isolierten Draht (Litze) anlöten und den Lötanschluss auf die Rückseite biegen. Damit das Ganze nacher möglichst flach ist, unten eine Ausspaarung für den Lötanschluss erzeugen (mit dem heißen Lötkolben ein wenig kokeln ).
Da es an dieser Stelle im Gehäuse sehr eng zugeht, die schmale Trennwand herausbrechen und unten möglichst ebene Verhältnisse schaffen.
Nun den Halter mit Heißkleber befestigen. Darauf achten, dass der Gehäusedeckel nachher noch drauf passt.
5. Zusammenbau von Hauptplatine und Anzeige:
Die 4 Anschlusspins der Huckepackplatine so kürzen, dass sie komplett im Sockel der Hauptplatine verschwinden.
6. Inbetriebnahme:
Nach dem Anschließen des USB Kabels muss die Anzeige leuchten (zumindest die Hintergrundbeleuchtung). Wenn keine Schrift sichtbar ist, mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher durch das Loch in der Hauptplatine das Kontrastpoti auf der Huckepackplatine einstellen.
Einmal Drücken der mittleren Taste schaltet die Hintergrundbeleuchtung aus.
Nochmal Drücken der mittleren Taste schaltet die Anzeige komplett ab.
Nochmal Drücken der mittleren Taste schaltet Anzeige und Hintergrundbeleuchtung wieder ein.
Das Display müsste die radioktive Hintergrundstrahlung von ca. 0.06...0.16 µSv/h anzeigen.
6 Fehlersuche:
Der Detektor funktioniert auch ohne Displayplatine. Die LED muss ab und zu kurz aufleuchten. Der Pipston ist beim Einschalten zunächst deaktiviert.
Einmal Drücken der rechten Taste schaltet auch die LED Anzeige aus.
Nochmal Drücken der rechten Taste schaltet den Pipston an.
Nochmal Drücken der rechten Taste schaltet LED und Pipston an.
Wenn keine Strahlung angezeigt wird und auch Pipston und LED keine Reaktion zeigen, zunächst die Zählrohrspannung kontrollieren.
Da die üblichen Digitalvoltmeter einen Innenwiderstand von 10 MOhm haben, wird die Zählrohrspannung durch die Belastung zu klein angezeigt. Bei mir sind es ca. 190 V. An C10 sind es aber ca. 400 V.
Beim Messen der Zählrohrspannung muss schon durch das Berühren der Anode des Zählrohres mit der Tastspitze des Digitalvoltmeters ein Zählimpuls erzeugt werden.
Die Huckepackplatinen (Expander) sind angekommen. D.h. Nun sind alle Teile da.
6 Detektoren habe ich fertig aufgebaut und die laufen zur Probe. Bisher fehlerfrei. Bei einer Platine gab es einen Masseschluss und bei einem Display werden 2 Pixelreihen nicht angesteuert. Ansonsten Alles OK.
Die bisher fertigen Detektoren, sowie die Kits werden am Samstag verschickt.
Eine Rechnung gibt es erst, wenn alle Detektoren fertig sind.
In den nächsten Tagen werde ich die weiteren Detektoren aufbauen. Leider muss ich Montag bis Donnerstag nach Amsterdam und es gibt eine Pause. Ein Glück, dass die Niederländer nicht mehr gegen uns verlieren können. Die hätten mir sonst bestimmt die Karre angezündet.
Ein paar Tipps für alle, die selbst aufbauen:
1. Huckepackplatine
Die beiden mit einem Jumper kuzgeschlossenen Pins sind zu hoch.
Jumper entfernen. Den Isolationsteil vorsichtig mit einem Seitenschneider entfernen. Die abgewinkelte Seite der Pins auflegen, z.B. auf eine Flachzange. Auf der Platinenrückseite die Lötstellen mit dem Lötkolben erwärmen und die Pins soweit durch die Platine schieben, dass die Pins flach auf der Platine aufliegen. Den Jumper wieder aufstecken. Er sollte nun an die Platine stoßen.
Auf der Platinenrückseite die Pins abschneiden.
Die 4 abgewinkelten Anschlusspins werden gerade gebraucht. Pins mit einer Flachzange geradebiegen. Die Anschlusspins mussen nachher noch gekürzt werden.
Darauf achten, dass die 4 Anschlusspins auf der Platinenrückseite nicht zu weit herausragen, sonst besteht nachher beim Zusammenbau mit der Displayplatine die Gefahr eines Kurzschlusses. Eventuell auf der Platinenrückseite die überstehenden 4 Anschlusspins abschneiden. Ebenso die Anschlüsse des Potis evtl. abschneiden.
2. Platinenbestückung:
Zunächst die Drahtbrücken bestücken! Vor Allem die unter dem Controller bekommt man nachträglich so gut wie nicht mehr rein
Darauf achten, dass die Lötanschlüsse der Schalter SW1...SW3 richtig durch die Platine gesteckt werden. Der Metallrahmen muss flach auf der Platine aufliegen. Ich löte die Schalter immer nach den Lötbrücken ein.
Bevor C14 besückt wird, sollte der Quarz eingebaut werden. Wegen des Metallkragens des Quarzgehäuses geht es umgekehrt nicht.
Der Transformator muss so eingebaut werden, dass die Seite mit dem dickeren Draht nach außen zeigt.
Das Platinenlayout hat einen Fehler. Die Diode DZ4 muss wie im Schaltplan angegeben eingebaut werden, Dazu den Masseanschluss der Diode (Anode) auf der Platinenrückseite in der Bohrung verlöten und die Kathode (die Seite mit dem Strich am Gehäuse) an Pin 6 des Sockels von IC2B anlöten. Darauf achten, dass man noch an den Lötanschluss von R10 kommt oder den einfach vorher einbauen.
Die Abstandsbolzen auf der Platinenoberseite mit der Kunststoffbeilagscheibe montieren.
3. Zusammenbau der Anzeigeplatinen:
Die Display- und die Huckepackplatine sollten parallel zueinander verlötet werden. Darauf achten, dass die Pins ganz durchgeschoben werden.
4. Gehäuse:
An den Halter für die Masseseite des Zählrohres einen isolierten Draht (Litze) anlöten und den Lötanschluss auf die Rückseite biegen. Damit das Ganze nacher möglichst flach ist, unten eine Ausspaarung für den Lötanschluss erzeugen (mit dem heißen Lötkolben ein wenig kokeln
).Da es an dieser Stelle im Gehäuse sehr eng zugeht, die schmale Trennwand herausbrechen und unten möglichst ebene Verhältnisse schaffen.
Nun den Halter mit Heißkleber befestigen. Darauf achten, dass der Gehäusedeckel nachher noch drauf passt.
5. Zusammenbau von Hauptplatine und Anzeige:
Die 4 Anschlusspins der Huckepackplatine so kürzen, dass sie komplett im Sockel der Hauptplatine verschwinden.
6. Inbetriebnahme:
Nach dem Anschließen des USB Kabels muss die Anzeige leuchten (zumindest die Hintergrundbeleuchtung). Wenn keine Schrift sichtbar ist, mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher durch das Loch in der Hauptplatine das Kontrastpoti auf der Huckepackplatine einstellen.
Einmal Drücken der mittleren Taste schaltet die Hintergrundbeleuchtung aus.
Nochmal Drücken der mittleren Taste schaltet die Anzeige komplett ab.
Nochmal Drücken der mittleren Taste schaltet Anzeige und Hintergrundbeleuchtung wieder ein.
Das Display müsste die radioktive Hintergrundstrahlung von ca. 0.06...0.16 µSv/h anzeigen.
6 Fehlersuche:
Der Detektor funktioniert auch ohne Displayplatine. Die LED muss ab und zu kurz aufleuchten. Der Pipston ist beim Einschalten zunächst deaktiviert.
Einmal Drücken der rechten Taste schaltet auch die LED Anzeige aus.
Nochmal Drücken der rechten Taste schaltet den Pipston an.
Nochmal Drücken der rechten Taste schaltet LED und Pipston an.
Wenn keine Strahlung angezeigt wird und auch Pipston und LED keine Reaktion zeigen, zunächst die Zählrohrspannung kontrollieren.
Da die üblichen Digitalvoltmeter einen Innenwiderstand von 10 MOhm haben, wird die Zählrohrspannung durch die Belastung zu klein angezeigt. Bei mir sind es ca. 190 V. An C10 sind es aber ca. 400 V.
Beim Messen der Zählrohrspannung muss schon durch das Berühren der Anode des Zählrohres mit der Tastspitze des Digitalvoltmeters ein Zählimpuls erzeugt werden.
Zuletzt bearbeitet:
[SG-FC]brezel
Cadet
viel Spaß in Amsterdam beim Niederländer trösten
Kater Sylvester
Grand Admiral Special
Die nächsten 5 Detektoren sind fertig und laufen seit gestern Abend zur Probe. Wenn die bis Nachmittags durchhalten, werden sie verpackt und verschickt.
Ich gehe dabei einfach nach meiner Excel Liste vor und verschicke in der Reihenfolge.
Bis zum Beginn des Endspiels baue ich nun die letzten Detektoren zusammen. Die Zeit wird aber nicht reichen. Aktuell sind ca. 4 Stunden ja Detektor notwendig. Weiter geht's dann aber erst am Freitag. Bis dahin bin ich in Amsterdam.
An Samstag habe ich die folgenden Geräte, bzw. Bausätze verschickt:
[P3D] Crashtest
Hinweis: Ich habe die Piepser doch eingebaut, da mit der neuen Software die Piepser absolut keinen Mucks von sich geben, solange nicht die entsprechende Taste gedrückt wird.
HGW, heizzr und landjunge
Montagmorgen gehen folgende Detektoren auf die Reise:
olsen_gg, Sabroe SMC und [SG-FC]brezel,
@unterstudienrat: Deinen Bausatz verschicke ich zusammen mit der Grafikkarte. Die muss ich aber erst noch ausbauen.
Sodel. Dann hoffe ich mal, alles kommt unbeschadet an.
Ich gehe dabei einfach nach meiner Excel Liste vor und verschicke in der Reihenfolge.
Bis zum Beginn des Endspiels baue ich nun die letzten Detektoren zusammen. Die Zeit wird aber nicht reichen. Aktuell sind ca. 4 Stunden ja Detektor notwendig. Weiter geht's dann aber erst am Freitag. Bis dahin bin ich in Amsterdam.
An Samstag habe ich die folgenden Geräte, bzw. Bausätze verschickt:
[P3D] Crashtest
Hinweis: Ich habe die Piepser doch eingebaut, da mit der neuen Software die Piepser absolut keinen Mucks von sich geben, solange nicht die entsprechende Taste gedrückt wird.
HGW, heizzr und landjunge
Montagmorgen gehen folgende Detektoren auf die Reise:
olsen_gg, Sabroe SMC und [SG-FC]brezel,
@unterstudienrat: Deinen Bausatz verschicke ich zusammen mit der Grafikkarte. Die muss ich aber erst noch ausbauen.
Sodel. Dann hoffe ich mal, alles kommt unbeschadet an.
Zuletzt bearbeitet:
HGW
Grand Admiral Special
paket unbeschadet eingetroffen
nochmals danke
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:45 ---------- Vorheriger Beitrag um 13:56 ----------
nach dem einschalten display hintergrund an, anstelle von zahlen sind in der ersten Reihe aber nur weiße Kästchen zu sehen.
nochmals danke
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:45 ---------- Vorheriger Beitrag um 13:56 ----------
nach dem einschalten display hintergrund an, anstelle von zahlen sind in der ersten Reihe aber nur weiße Kästchen zu sehen.
Fränki´s Welle
Grand Admiral Special
wenn ich das richtig mitgelesen habe dann muss du 2 mal drückend.
Kater Sylvester
Grand Admiral Special
Nochmal die Tasterfunktionen vom Grundzustand nach dem Einschalten aus. Bei mehrmaligem Drücken muss man zwischendurch ein Wenig warten:
Mittler Taste:
1x Drücken Hintergrundbeleuchtung aus.
2x Drücken Anzeige komplett aus.
3x Drücken wieder Grundzustand mit Anzeige und Hintergrundbeleuchtung an.
Rechte Taste:
1x Drücken LED Anzeige aus.
2x Drücken Pipston an.
3x Drücken LED und Pipston an.
4x Drücken wieder Grundzustand mit LED Anzeige an.
Da die Schalter bei einigen Gehäusen klemmten, habe ich die Durchbrücke im Gehäse mit einer kleinen Rundfeile vergrößert. Falls das noch nicht reicht, muss man das evtl. nochmal wiederholen.
Hinweis von Stiller Cruncher:
Bei den Tastern ist am Gehäuse ein kleiner Steg, der nach unten hin dicker wird. Dieser Steg verhindert evtl. , dass die Platine weit genug nach unten kommt.
Also mit einer Feile oder einem Lötkolben entfernen.
Mittler Taste:
1x Drücken Hintergrundbeleuchtung aus.
2x Drücken Anzeige komplett aus.
3x Drücken wieder Grundzustand mit Anzeige und Hintergrundbeleuchtung an.
Rechte Taste:
1x Drücken LED Anzeige aus.
2x Drücken Pipston an.
3x Drücken LED und Pipston an.
4x Drücken wieder Grundzustand mit LED Anzeige an.
Da die Schalter bei einigen Gehäusen klemmten, habe ich die Durchbrücke im Gehäse mit einer kleinen Rundfeile vergrößert. Falls das noch nicht reicht, muss man das evtl. nochmal wiederholen.
Hinweis von Stiller Cruncher:
Bei den Tastern ist am Gehäuse ein kleiner Steg, der nach unten hin dicker wird. Dieser Steg verhindert evtl. , dass die Platine weit genug nach unten kommt.
Also mit einer Feile oder einem Lötkolben entfernen.
Kater Sylvester
Grand Admiral Special
Der Detektor für denjo ist gestern Abend auch noch fertig geworden. Da er heute Morgen noch einwndfrei lief, geht er gleich mit auf die Reise.
olsen_gg
Grand Admiral Special
@Sylvester:
Meine zwei Sensoren sind eingetroffen und haben den Transport 1A überlebt. Vielen Dank dafür.
(Den Piepser schaltet man aber freiwillig ziemlich bald ab!
Das ist auf Dauer nicht auszuhalten, vor allem für die Frau nicht.)
Meine zwei Sensoren sind eingetroffen und haben den Transport 1A überlebt. Vielen Dank dafür.
(Den Piepser schaltet man aber freiwillig ziemlich bald ab!
Das ist auf Dauer nicht auszuhalten, vor allem für die Frau nicht.)
Sabroe SMC
Grand Admiral Special
@Sylvester:
Meine zwei Sensoren sind eingetroffen und haben den Transport 1A überlebt. Vielen Dank dafür.
(Den Piepser schaltet man aber freiwillig ziemlich bald ab!
Bei mir genauso! Danke nochmals für die Mühe.
olsen_gg
Grand Admiral Special
apropos piepser...
Ist es möglich, dass das Abschalten nur temporär möglich ist und sich das Dingens mit jeder neuen WU wieder aktiviert?
Dann würde nur Auslöten wirklich helfen... Da werd' ich verrückt, wenn mitten in der Nacht ne neue WU anfängt und der Piepser jeden Gammatreffer anzeigt
Nö, es passiert bisweilen auch irgendwo mittendrin in der WU, in diesem Fall ging das Gepiepse bei ca. 28% wieder los.
Hm. Naja, wenn das so bleibt, kommt der Piepser raus und fertig.
Ist es möglich, dass das Abschalten nur temporär möglich ist und sich das Dingens mit jeder neuen WU wieder aktiviert?
Dann würde nur Auslöten wirklich helfen... Da werd' ich verrückt, wenn mitten in der Nacht ne neue WU anfängt und der Piepser jeden Gammatreffer anzeigt
Nö, es passiert bisweilen auch irgendwo mittendrin in der WU, in diesem Fall ging das Gepiepse bei ca. 28% wieder los.
Hm. Naja, wenn das so bleibt, kommt der Piepser raus und fertig.
Zuletzt bearbeitet:
joe carnivore
Admiral Special
Ich habe einen der Ersten Durchgänge.
Ohne Schalter. Ich muss im Projekt an und aus stellen.
Vielleicht hilft das ?
Bei mir pipst es garnicht, außer Rechner Neustart bis Boinc läuft.
grüße
joe
Ohne Schalter. Ich muss im Projekt an und aus stellen.
Vielleicht hilft das ?
Bei mir pipst es garnicht, außer Rechner Neustart bis Boinc läuft.
grüße
joe
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